|
Популярные медиаматериалы и книги | |
|
|
Статьи
Беседы с пещерным человеком. Часть I
 Предисловие
Безмолвие. Три часа ночи. В звенящей тишине раздается голос:
— Отэць… Слышь?.. Пора на молитву. Демоны меня послали сказать, что они построились и тебя ждут…
Возвращаюсь из сонного забытья к реальности. Вспоминаю. Нахожусь на Афоне. Каруля. В пещере. Лежу на двери. Она обычно служит ложем схимонаху Даниилу. Сам же он лег отдохнуть прямо на земляном полу, усыпанном темно-красной охрой. Великодушно уступил ложе гостю. Отец Даниил — человек с большим чувством духовного юмора и ортодоксального оптимизма.
— Отэць, меня сатанишка спросил: "Где же тот православный самурай, из рук которого мы должны выбить меч?!”
Начинаю понимать. "Меч” — молитва. А "демоны построились” — это те самые искушения, которые ждут монаха в его молитвенном старании. Вставать всё равно надо. Но вставать от сна тяжело. Сказываются дневные в непривычной жаре переходы. Дают о себе знать и продолжительные ночные монастырские бдения. Подремывая, в "утешение” вспоминаю старую солдатскую прибаутку: "Солдат, помни, когда ты спишь, враг не дремлет. Поэтому, солдат, спи больше — изматывай врага безсонницей”. Вот и думаю себе: пусть они стоят — маются и ждут… Может быть, измотаются, и у них не столько будет энергии?…
Но тут же последовало предложение, от которого невозможно было отказаться.
— Отэць, поднимайся! Христос тебя ждет!
Пожалуй, это само сильное и незабываемое впечатление от недавнего паломничества к древним Афонским святыням и современным подвижникам Христа ради…
Начиналось всё так. Нас было шестеро паломников. Диакон Петр, матёрый газетчик Виталий Николаевич, реставратор Вячеслав Семенович, староста храма Сергий, благодетель Константин, и аз, многогрешный. Большинство из сего ряда давно объединяет непреходящая духовная потребность при первой же возникающей возможности стремиться на Святую Гору Афон, к её величайшим Святыням. И страстью-то этого не назовешь. Такое паломничество — всегда труд. Всегда преследуют паломника искушения. Из ничего возникает множество обстоятельств и неприятностей, которые приходится преодолевать. Так бывает и при подготовке поездки. Ещё их больше во время самого странствия.
Как всегда, в последний момент, когда уже подготовили все документы и были готовы авиабилеты, обнаружилась масса дел, которые не были решены ко благовременью. Плюс к этим проблемам образовался большой перегруз нашего багажа: везли Афонским монахам гостинцы из России. Благо, что ГОСПОДЬ послал пономаря Александра из Барнаула, который помог нам доставить грузную поклажу до аэропорта. В конце концов, и в этот раз с БОЖИЕЙ помощью вылетели из Домодедово в Грецию. В знаменитый для всех православных славян порт Салоники — в церковнославянскую Солунь. Оттуда ведь происходят родом наши Святые Просветители Кирилл и Мефодий! В связи с тем, что сегодня все чаще падают самолеты, некоторые из паломников закономерно испытывают волнение. Но поместительный авиалайнер Ил-96 без видимых помех через два часа и сорок минут доставил нас в небольшой аэропорт "Македония”.
Греческие Фессалоники встретили нас спёртым воздухом, длинной очередью в таможне, крикливыми полицейскими и назойливой жарой. Когда проходил таможню Виталий Николаевич, то один из таможенников, увидев несколько ящиков, попросил открыть их. Пришлось подойти и объяснить пограничному мытарю: "Агион Орос. Эвлогия”(1). На что он сразу ответил: "Эла, параколо”(2). Вопрос был тут же исчерпан.
Взяли два таксомотора по десять евро и отправились в первую очередь на одос Агиос Димитриос(3). Там располагается древний византийский храм с мощами Святого Воина Великомученика Димитрия Солунского — Небесного покровителя Великого Князя Димитрия Иоанновича Донского и всего русского Боголюбивого воинства. После поклонения Небесному Воителю в порту посетили великого духовного Учителя православных — Святителя Григория Паламу, который был одним из главных церковных Богословов Иисусовой молитвы.
Там нашему взору предстала удивительная картина: выше купольного Креста установлена пятиконечная карнавальная звезда с разноцветными лампочками. Виталий Николаевич решил ее сфотографировать и потому отстал от группы. Но у раба Божия Виталия есть очень важное для паломника смиренное достоинство: он, потерявшись, всегда остается на одном месте. Поэтому его поиски заняли всего несколько минут. Мы вместе, без потерь личного состава, выехали уже на новую автостанцию, с которой ходят автобусы из Салоник до Уранополиса (4) — пограничного с Афоном городка.
Билет на одного человека стоит 9,7 евро, но если брать туда и обратно, а билет действует два месяца, то выходит несколько дешевле. Дорога от Салоник до Уранополиса два с половиной часа. До автобуса оставалось 50 минут, и мы зашли в кафе, чтобы выпить терпкого горячего греческого кофе с холодной водой.
Когда заказывали кофе, мы говорили по-русски. Официантка оказалась русской девушкой по имени Валентина. Она рассказала нам типичную, но в то же время печальную историю наших соотечественников, оказавшихся на чужбине. Вспомнилось, что на Святой Руси было самым страшным испытанием судьбы — оказаться на чужбине и быть проданными "в работу” где-нибудь на средиземноморском рынке или в азиатской степи.
Тысячи и тысячи наших соотечественников сегодня оказались в добровольном рабстве и не чувствуют ни горечи, ни стыда от происшедшего. Главное, что при этом они пытаются оправдаться тем, что экономически им жить немного легче здесь, чем на Родине. Но какая-то пустота и страх в глазах свидетельствуют не о счастье на чужбине, а об опустошенности и беде. Это говорит о том, что славянская душа — православная, и неволи она терпеть не может.
Наш путь пролегал через многочисленные македонские деревни. По дороге автобус сделал небольшую остановку. Сергей решил быстро сходить в магазин — что-то купить. Автобус тронулся, не дожидаясь его возвращения. Произошло небольшое препирательство с водителем, чтобы он дождался нашего собрата… Русские своих на чужбине не бросают. Всем нам нужно все же помнить там, что мы не в России. И наша традиционная — подлинно византийская, ортодоксальная безпечность теперь совершенно непонятна обитателям современной демократической Греции. Греки могут безпечно сидеть часами в кафе. И только. Но когда затрагивается западноевропейский мiрской коммуникационный ряд, будь то транспортное расписание, финансовые порядки, налоговые правила — кругом царит мiрская многопопечительность, дух бытоулучшения и мелочной заботы.
Мы проезжали канал, который прорыл Персидский Царь Ксеркс. Была страшная буря, и его флот никак не мог обогнуть полуостров из-за длительных штормов. Тогда могущественный Государь приказал прорыть канал через перешеек, отгораживающий его флот от просторов Эгейского моря. Остатки этого античного канала сохранились около городка Нэа Рода.
Также мы проезжали развалины на окраине города Иериссос, который, по церковному преданию, посещал Апостол Павел и там содержался под стражей, сохранилась даже часть стены древнего узилища. В прежние времена граница Святого Афона проходила именно здесь, тут же располагалась кафедра Епископа, от которого афонское духовенство принимало рукоположение. Отсюда до сербского монастыря Хиландар раньше тянулись многочисленные Афонские метохи (5). В начале двадцатых годов прошлого столетия, после очередной турецкой резни, многие греки выехали из Малой Азии и поселились в различные местах Греции. В том числе многие осели и в Ириссосе. Но в начале 1940-х годов город Ириссос был разрушен страшным землетрясением.
С каких-то пор в этих местах взяли за правило селиться настоящие содомиты — извращенцы разных видов. Их-то безстыдство на Святом месте Апостольского служения столь разгневало Вседержителя, что Он смёл жилища нечестивцев. От большинства домов Он не оставил даже камня на камне, а от других — только унылые руины.
В связи с расселением беженцев в 1920-е и 1940-е годы границу Афона передвинули. Вблизи новой границы Афона возник небольшой город Уранополис. Старики-беженцы в Уранополисе еще и до сих пор помнят турецкий язык. Ярким событием той реэмиграции было переселение из Прокопиона с мощами Святого Иоанна Русского в Неопрокопион. Это город на острове Эвбея. Уходя, греки забирали с собой всё — прах своих предков и даже надгробные Кресты с могил.
Сейчас в Уранополисе почему-то много иеговистов. Неслучайно эти волки в овечьих шкурах тянутся к Святыне… Уранополис — место, куда собираются во множестве современные эмансипе. Они требуют разрешения вхождения женщин на Афон, смущая своим раскрепощенным видом даже видавших виды западных туристов. Видимо, урок с содомитами в Ириссосе современным жрецам порока — ничто!
На центральной площади Уранополиса рядом с портом, откуда ходят корабли на Афон, высится древняя византийская башня. Вблизи множество ресторанчиков и кафе. За их столиками сидят отдыхающие со всего мiра. Уранополис считается одним из лучших курортов Греции. Поэтому цены здесь весьма высоки. Так, обед на троих, состоящий из одного большого греческого салата, спагетти неополитана и напитка для каждого стоит 10 евро. И недвижимость в Уранополисе почти в два раза дороже, чем в том же Ириссосе.
Порой сюда приезжают люди далекие как от Православия, так и вообще от Христианства. Они с удивлением взирают на Афонских монахов, словно на загадочных аборигенов, как на представителей исчезающей цивилизации…
По традиции, мы всегда останавливаемся в пансионе у фрау Луизы, немки, которая вышла замуж за греческого рыбака Никоса Дросиноса. Пансион отличается чистотой и небольшими ценами. Мы вручили хозяевам подарки из России и пообщались с ними через Виталия Николаевича, который прекрасно владеет немецким языком.
Вечером мы пошли поужинать. Если идти по набережной от центральной площади, второе кафе — "Исалос” (6). Оно принадлежит говорящей по-русски понтийке Марии. Узнав, что завтра приезжает еще один наш паломник из Москвы, она вдруг вспомнила о шоколадных конфетах. В Греции нет хорошего шоколада. Мы в исполнение её скромного желания тут же позвонили в Москву.
Ночь наступила по-южному — неожиданно. Сидя за столиком, мы смотрели, как возвращаются рыбаки со своего многовекового промысла. Константин, скрывая неодолимый восторг от великолепного морского пейзажа, бросил "скептическую” реплику:
— Всё ни как у нас… Это, конечно, не Россия…
— Виды, понятно, непривычные для Русского Севера. Но все же мы должны помнить, что Святой Афон — неотъемлемая часть Святой Руси, — возразил ему Вячеслав Семенович.
— Только греки почему-то с этим не согласны… — саркастически заметил отец Петр.
Рыбаки направлялись от пристаней к своим домам. Пора и нам было на отдых.
Мария, переполненная воспоминаниями о России, категорически отказались брать у нас деньги за кофе и угощение.
Итак, первое утро в Уранополисе. Солнце из-за Афонского кряжа вышло в 6.45 местного времени. Ранний подъем, сбор, чтобы успеть к 9.45 подготовить диамонитирион и погрузиться на фери-бот (7) "Аксион эстин” (8). Поражают прежде всего тишина и покой в самом городке, нарушаемые только пением птиц. Над подернутым испариной морем летают чайки. И вот мы, попрощавшись ненадолго с внешним мiром, уходим морем к первому своему пункту – келии Иоанница, основанной в XIX веке русскими иноками. Сегодня Иоанница является арсаной (9) сербского монастыря Хиландар.
Первая остановка здесь. На заранее пришедших машинах отправляемся в Хиландар. В паломничествах на Афон за многие годы этот сербский монастырь стал для нас не просто связующей нитью Сербского и Русского Народа. Эта обитель — место духовного отдохновения. Основанный в XII веке Святителем Саввой Сербским, монастырь сегодня служит добрым утешением не только для монахов, но и для паломников. Тут они впервые ступают на святую землю Афона, ищут понимания жизни, общения с Богом и искусства высшего делания молитвы.
Хиландар — обитель исключительная на Святом Афоне. В нем единственном нет избранного братией игумена. Руководит монастырем непосредственно Царица Небесная, Чей образ "Троеручица” стоит в храме на Игуменском месте.. И там, у Пресвятой Богородицы — Игуменьи Монастыря и всей Горы Афон, братия Хиландара берет благословение на свои послушания.
Для сербов Хиландар не просто один из монастырей. Хиландар — это Лавра всего Сербского Народа, всего Сербского монашества, всей Сербской Православной Церкви… Поэтому судьба обители имеет громадное значение и для Сербии, а значит, и для Русского Православия. Сам Савва Сербский дал типик (10) для Хиландара со строгим наказом не изменять его до скончанья времен.
К прискорбию, в начале девяностых годов прошлого века было принято странное решение администрации монастыря об измене типикону Святителя Саввы и переходе на "византийский”, а по сути — уже греческий устав. Это послужило причиной раскола братии и ухода части её из монастыря. В числе ушедших был и схимонах Даниил.
В этот раз в Хиландаре нас встретил старый знакомый — приветливый архондаричный монах Павел. Там же мы встретили давних знакомцев — отца Никанора и отца Василия.
В 2004 году в Хиландаре случился громадный пожар, который уничтожил многие постройки и монастырские древности, поэтому некоторые считают, что огненная стихия была проявлением Божьего гнева за измену типикону Саввы Сербского. До сих пор обитель не оправилась от пожара. Но радость встречи с первым на Афонском пути монастырем заставляет нашего фотографа Виталия Николаевича заснять несколько пленок в этой древней обители.
До вечерней службы, которая начинается в 17:00 по европейскому времени, оставалось два с половиной часа. Мы решили не посвящать их традиционной сиесте, а отправились в греческий монастырь Есфигмен.
 Здесь нужно сказать, что Есфигменский монастырь – единственный на Святой Горе, который не поминает Вселенского Патриарха и принадлежит зилотам-старостильникам. Еще в 1924 году печальной памяти Константинопольский Патриарх Мелетий (Метаксакис) внес разделение в Православную Церковь, введя католический григорианский календарный стиль в Богослужебный круг Вселенской и Александрийской патриархий. Уступка иллюминатам послужила причиной сего странного соблазна — разделения в среде православных. В результате часть Церкви, отделившись, не признает главой Церкви Вселенских Патриархов-обновленцев и образовала свои старостильные Синоды. По количеству монахов Есфигмен является самым большим Афонским монастырем и поражает количеством пожилых монахов. Здесь подвизаются и греки, и славяне, и православные ревнители из Западной Европы, Америки и Австралии.
Перед монастырем высится скала с пещерой Преподобного Антония Киево-Печерского. Каждый паломник, бывавший в Киеве, может легко сопоставить здешний вид с киевским. Как здесь из Антониевой пещеры открывается вид на безкрайнее Эгейское море, так и в нашем Киеве с круч Печерской обители открывается вид на широкий Днепр, который во время разлива в старину уподоблялся безбрежному морскому пространству… Это так сближает Святую Русь и Святой Афон, и думается, что это промыслительно, а не случайно.
Здесь в Есфигмене лет двенадцать назад на одной из ночных служб мы заметили высокого светловолосого монаха, по виду славянина. Всю многочасовую службу он простоял не в стасидии с подлокотниками и опорой для спины, как принято, а прямо в центре храма, ни разу не присев. Когда мы отправлялись дальше, встретили этого русоволосого монаха во дворе Есфигмена. Им-то и оказался серб о. Даниил. Так и завязалась наша многолетняя дружба.
В тот раз он пригласил нас к себе на келию на Капсале (11). Вскоре же из-за многолюдства он перебрался в более глухие места Афона. Сейчас он живет в пещере, в скиту Каруля (12), где регулярно в последние годы доводилось посещать его и живущих по соседству подвижников. Каруля примечательна тем, что её активно стали обживать в XIX веке русские отшельники.
Карульские келии подобны ласточкиным гнездам, в них и поныне подвизаются монахи, ища уединения и молитвы. Поэтому в нынешнее паломничество нашей главной целью и было посещение этих мест.
Но прежде мы отправились в другие монастыри, в том числе в Иверский. Первый автобус от Хиландара вновь нас доставил к арсане Иоанница.
Мы дождались фери-бота "Аксион эстин”, которым мы добрались до основной пристани Афона — Дафни. Здесь происходят встречи монахов, находится почта, полиция, таможня, другие административные здания, магазины и кофейня. Два автобуса раз в день из Дафни ходят до Кареи (13). Проезд стоит 2,5 евро. Первые два-три ряда сидений в автобусе предназначены только для священников и монахов, мiрские там не садятся.
Главной достопримечательностью Кареи является протат (14) и кафоликон (15) Успения Пресвятой Богородицы. В протате заседает Афонское правительство, а в храме Царит икона Божией Матери "Достойно есть”. Посетив Карею, по новой мощеной дороге мы дошли до Андреевского Скита, который находится в 12 минутах ходьбы от столицы. Несколько лет назад туда было трудно попасть из-за отсутствия братии, но теперь скит восстанавливается, и там есть где остановиться паломникам. В Андреевском Скиту хранится величайшая святыня: часть лобной кости Первозванного Апостола. Сейчас храм закрыт на реставрацию, служба совершается в параклисе (16). Новый архондаричный — о. Онуфрий предоставляет нам кельи для отдыха.
Но вновь, вместо положенного по обычаю средиземноморского полуденного отдыха, мы отправляемся к другой великой святыне — иконе Иверской Божией Матери "Вратарница”. Дорога ведет через монастырь Кутлумуш, где в воротах почему-то висит "благословляющая” шестиконечная звезда. К сожалению, шестиконечные "моген Довиды” и каббалистические пентакли — пятиконечные звезды стали "обычным” и весьма распространенным "украшением” наших храмов, икон и мест православного торжества как в Греции, так на Святой Земле или в родной России.
Конечно, враг нашего спасения ничего своего создать не может, он безсилен в творчестве, он все похищает у Бога, в том числе и многоразличные символы звезд. Ведь все эти звездные символы являются отголоском допотопной письменности. Об этом свидетельствует Церковное Предание. В русской литературе оно отражено в первой четверти XVI века Преподобным Досифеем Волоколамским — в его "Русском Хронографе”: "Арфаксад, сын Симов, роди Каинана, сей обреете столп в Сиридоньстей горе и на нем писание, еже исписаша Сифови внуци звездный закон” (17).
В древней Божественной символике звезда — символ Небесной славы здесь, на земле. Количество лучей — степень и смысл этой славы. Пятиконечная звезда — символ твари Божией до сотворения человека, до Адама. Её обожение без Самого Бога — против Бога. Шестиконечная звезда — символ человека, символ Шестоднева. Обожение человека — без Бога, опять будет против Бога. Семиконечная звезда — суть полнота Божией твари и всех человеческих времен, всей истории человечества до Страшного Суда. Культ и этой звезды без Бога — есть богоборчество. Восьмиконечная звезда — символ Богородицы, символ Жизни Вечной, Дня Восьмого, знак Рождества Христова. Это наша православная звезда.
Привыкание, терпимость заграничных православных верующих к символике пяти- и шестиконечных звезд, которая в новозаветную эпоху столетиями "накачивалась” супротив осмиконечного Креста Христова антихристианским, каббалистическим, масонским содержанием, вызывает некоторую оторопь у русского человека. У них в "Европе” это называется "толерантность”. Слово напоминает фамилию безпринципного французского министра Шарля Мориса Талейрана, который исхитрился послужить и директории, и наполеоновской империи, и реставрации, и новой республике.
Наша дорога лежит через овраги, реки и ручьи к Иверскому монастырю. Посетив бывший грузинский, а с XVII века греческий Иверон, мы, как и миллионы других православных паломников на протяжении веков, приложились к иконе Иверской Божией Матери. Из Иверона вернулись в русский Андреевский Скит, где нас ждала радушная греческая братия. Но сквозь эллинское гостеприимство всё равно из стен и камней скита истекал настоящий русский дух, который уже не выветрится ничем и никогда.
Далее наш путь лежал к Великой Лавре и её святыням, а оттуда мы по небольшой мощеной тропинке отправились по Южной стороне Афона к Карульским скитам. Кстати, об этих мощенных камнями дорожках, связующих все монастыри и скиты друг с другом. Их устраивали по указанию турецкого губернатора-аги, резиденция которого располагалась в Карее. В его обязанность входила забота о дорогах и тропинках Афона, чтобы отряды турецкой полиции в случае необходимости могли попасть в любую точку полуострова.
Результатом нашего многочасового перехода было телесное измождение, растрепанная обувь и сбитые до крови ноги.
Так как такую большую группу практически невозможно разместить в тесных келиях и пещерах Карули, половина нашей братии отправилась на ночевку в греческий монастырь Святого Павла, где находится такая величайшая святыня, как Дары Царей Востока, преподнесенные Младенцу Иисусу при ЕГО Рождестве. Несколько веков назад эти святыни были привлечены к важному догматическому спору о двух Его природах — Божественной и Человеческой –– и о двух Его служениях как Царя и Священника, и тогда мvро и ладан из этих Даров смешали, чтобы засвидетельствовать нераздельность и неслиянность этих свойств Сына Божия.
На следующий день мы собирались соединиться и предпринять подъем на самую вершину Святого Афона и помолиться там. Оттуда виден как на ладони весь полуостров, с одной стороны в ясную погоду ранним утром виден Олимп, покрытый снегом, а с другой просматриваются Дарданеллы.
Но теперь мы втроем — с отцом Петром и Вячеславом Семеновичем –– отправились вниз к головокружительным кручам благословенной Карули. Эта часть Афона отвесно уходит прямо в море. Обрыв там высотой в триста и более метров. Небольшие келии, построенные русскими монахами в XIX столетии, жмутся к этой вертикальной скале.
Внутри же некоторые келии продолжаются естественными или выкопанными пещерами. Крохотные горизонтальные выступы рядом с келиями покрыты плодородным слоем с небольшими огородиками. Земля сюда также была принесена русскими монахами. Как мне объясняли, "каруля” — род ворота, простейшей лебедки для подъема грузов на высоту. Именно с помощью "карулей” сюда нашими отшельниками доставлялись и строительные материалы, и земля, и все необходимое для монашеского житья.
Чтобы добраться до Карули, нужно сойти с дороги и спускаться вниз в эту пропасть по привязанным деревянным лестницам, а где-то и по прибитым к скале цепям. Первая же пещера под цепями — обиталище сербского схимонаха Даниила. Келии у него никакой нет. Но зато пещера, в которой он обитает, довольно внушительных размеров. У её входа растет какой-то куст, зацепившись корнями за клочок почвы, а под ним — обрыв метров на сто, да и под поверхностью воды вертикальная скала продолжается на десятки метров. Вода под обрывом очень прозрачная, и в глубине в солнечную погоду мерцает желтоватое морское дно.
Внутри пещера после входа расширяется в бока и вверх, она довольно округлая в плоскости — примерно десяти метров глубины и в самом широком месте — десяти метров ширины. Перекрывает её неправильной формы свод, который в самом высоком месте около четырех метров. В сильные дожди из щелей свода обильно поступает вода, которая потоками стекает на пол и устремляется к выходу. Видимо, именно такие потоки и вымыли за многие века это естественное помещение. Вместе с водой из недр скалы поступает темно-красная охра, которой усыпан весь пол пещеры.
В самом дальнем конце пещеры расположен скромный иконостас — сложенный из кирпича прямоугольный довольно высокий постамент, наверху которого стоят иконы — наряду с греческими там много и русских образов.
При входе в пещеру тут же свалена куча вещей, которая служит платяным шкафом. Камень, прикрытый одеялом, — вместо стула, а деревянный ящик заменяет стол. Сидя на этом стуле и оглядывая своё обиталище, отец Даниил говорит:
— Живу как царь. А это мой трон.
Есть здесь и дверь, но служит она не по своему прямому назначению, а ложем для пещерного жителя. Дверь обыкновенная, сборная из более толстых боковых филенок с перекладиной посредине и двумя средниками из более тонких дощечек. Спать на ней можно, но глубокого сна не дождётесь, поперечная перекладина все время напоминает о себе.
Сам же вход в помещение ничем не закрывается и не занавешивается, но при этом внутри царит первозданная тишина и своеобразный микроклимат: сюда не проникает ни летний жар, ни резкий зимний холод, хотя никакого очага или кострища внутри пещеры нет. Кстати, этот первобытный скальный уют нередко привлекает к себе змей.
При выходе из пещеры, держась за цепь, можно обойти каменный выступ, за которым расположена небольшая естественная площадка с очагом, сложенным некогда здешними отшельниками. На нём при желании можно приготовить простую монашескую пищу.
Встав в три часа ночи, молились до восьми утра. Причем отец Даниил молился с воздетыми руками и его любимыми "четками” — связанными изолентой тремя ломами — основное средство от сна во время ночной молитвы.
Когда первый раз был в пещере, он спросил:
— Вам чего — лимонаду или кафес?
Удивился, что в пещере можно пить кофе или лимонад. На деле оказалось все просто. В банку выдавливается лимон, добавляется сахар, и это размешивается холодной водой. Вот вам лимонад. Либо в ту же банку сыпется растворимый кофе и льется такая же холодная вода и взбалтывается. Вот вам кафес.
Сев у входа в пещеру на одеяло и отвалившись на один из камней, который был опорой свода входа в пещеру, отец Даниил сказал:
— Вот сижу, как царь. Ну что? Давай будем пить кафу. Утрудились, надо немного поддержать тело.
Пока не вставая с места, он подтягивал всё необходимое для приготовления кофе, сложенное в ящике. И тут сама собою завязалась беседа на духовные темы.
Примечания
1. Святая гора Афон. Благословение – греч. (здесь "благословение” в смысле — подношения ХРИСТА ради, для афонитов).
2. Проходите пожалуйста. — греч.
3. Улица Святого Димитрия — греч.
4. Буквально "Небесный город” — греч.
5. Здесь — подворья монастырей — греч.
6. Isalos-café.
7. Паром — греч.
8. Первые слова молитвы БОЖИЕЙ МАТЕРИ "Достойно есть…” — греч.
9. Пристань со вспомогательными помещениями и часто со сторожевой башней, свою арсану имеют все монастыри на Афоне, а также крупные скиты. — греч.
10. Монастырский устав — греч.
11. Капсала — район скитов в ущелье неподалеку от Кареи.
12. Каруля — район афонских скитов, административно-территориально принадлежащих Великой Лавре.
13. Карея — административный центр Афона, "столица” Святой Горы.
14. Правительство Святого Афона, где осуществляется верховное самоуправление и суд— греч.
15. Соборный храм — греч.
16. Рядовая монастырская церковь в отличие от соборного храма обители — греч.
17. Полное Собрание Русских Летописей. Русский Хронограф. Пг., 1914. Т. ХXII. Ч. 1. С. 30.
Беседы с пещерным человеком. Часть II
Беседы с пещерным человеком. Часть III (окончание)
|
| Категория: Святые отцы и духоносные старцы о спасении | Добавил: IK (16.10.2013)
|
| Просмотров: 2840
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
